月色朦朧，當我站在燈火輝煌的鎮江西津渡古街時，閉起眼睛靜靜地聽了一會兒：是的，是這里了。

(資料圖片)

此時，歷史的聲音穿越千年傳來，我仿佛聽到三國時東吳水師的金戈之聲；聽到永嘉之亂后，衣冠南渡登陸時的一聲嘆息；聽到王安石揚舟北去，吟出著名的“京口瓜洲一水間”。但，又仿佛都不是。耳畔分明沒有運河碼頭汩汩的流水聲，傳來的是古街商鋪熱鬧的叫賣聲，是如織游人的談笑聲，是春風簌簌拂過晚櫻的聲音。

西津渡，曾名“蒜山渡”“金陵渡”，是長江下游南岸的一個重要渡口，長江與大運河兩條黃金水道在此交匯。經歷了滄海桑田的變遷，古渡碼頭早已深埋于地下，不見舟楫之利、待渡之人。如今，這條街百余處歷史古跡延續著千年文脈，救生會俠肝義膽的事跡代代流傳，商鋪熱氣騰騰地呈現著盛世繁華。我，從大運河另一端的北京，千里迢迢來尋找古渡往事，探訪一條古街的文氣、俠氣與煙火氣。

古渡滄桑“一眼千年”

西津渡古街依山而建，沿“五十三坡”拾級而上，燈火點點中，行路更添一份古意。即使在各式建筑林立的小碼頭街，人們也能一眼看到元代的昭關塔，它在一扇“同登覺路”的券門背后，位于古街的正中，也是我國現存唯一的過街石塔。

月光下，青石雕成的昭關塔氣度莊嚴，泛著柔和的光。這塔怎么看著有點眼熟？是了，有點像北京的妙應寺白塔。一問才得知，果然，昭關塔的建造工匠劉高正是妙應寺白塔建造者的高徒后人，營造理念源自元大都。昭關塔的制式是當時常見的，但劉高的高妙之處在于，他并沒有將塔置于廟宇之中，而是放在了西津渡古街的制高點。這座5米高的石塔矗立于渡口700多年，讓過路人平添了親近之感，也讓長江上的往來渡船一望可見。

前行不遠，游人正舉著手機圍觀鋪在古街路面上的一處玻璃罩，好奇而觀之，其下果然大有玄機。玻璃罩下，高低錯落呈階梯狀排列著從唐代至清代的路面遺跡。短短幾米，卻讓人一眼看盡西津渡變遷的千年歷史。年代最久遠的路面遺跡已經1400多歲，然而從石縫間仍可見春風吹又生的嫩綠小草。這也像極了古渡口的命運，歷盡滄桑，仍生機不斷。

待渡亭，是古人等待渡船時休息的地方。唐宋以來，待渡亭屢毀屢建；清代，西津渡江岸北移，古待渡亭設在通江渡頭的棧道上。如今翻修的這座亭，三面臨空，一面倚墻，供文人雅客懷古憑吊。待渡亭另一側立有石碑，上刻晚唐詩人張祜待渡時留下的《題金陵渡》：“金陵津渡小山樓，一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里，兩三星火是瓜洲。”

張祜之渡是愁渡，王安石之渡則是喜渡。那首“京口瓜洲一水間”的《泊船瓜洲》據傳是王安石55歲再次拜相時，坐船過長江到揚州回首西津渡口所做，詩中有著春風得意的朗然。而在西津渡最為快意的文人要屬蘇東坡，他索性“不渡”，在西津渡蒜山松林中隱居了一段時光，稱心到不愿離去。他在給金山寺住持的詩里寫道：“問我此身何所歸，笑指浮休百年宅。蒜山幸有閑田地，招此無家一房客。”

救生會渡人

昭關塔北側，門額上“救生會”三個大字在夜色中亦清晰醒目。這是什么地方？同行的新華日報記者王宏偉是“行走的運河百科”，他將西津渡救生會的故事娓娓道來。

古來涉水皆險。六朝時鎮江揚州之間江面開闊達40余里，洶涌江水時常吞沒風浪中的行船。南宋紹興六年，一艘渡船遇上風浪，46人無一幸免；明萬歷十年，一陣狂風暴雨瞬間摧毀了千余艘江船。

面對洶涌的江水只能束手無策嗎？自幼生長在鎮江的蔣元鼐不斷叩問自己。清康熙四十二年，他召集15位賢士捐資在西津渡成立“京口救生會”，這是世界上最早的民辦救生組織。5年后，救生會購得昭關晏公廟舊址作為會址，救生船也由3艘增加到35艘之多。乾隆初年，蔣家后人蔣豫重振京口救生會，他的兒子、乾隆年進士蔣宗海接任會董，規定了救活一人獎勵千文的救生獎賞制度，還在西津渡古街設置了被救或落難之人的安置之所。在這里，受傷者會獲得無償的醫治和照料，直至痊愈。

蔣氏一族歷代依循著先輩的囑托，接辦京口救生會，濟渡救生的歷史長達近200年。其模式影響深遠，各地紛紛仿效。

渡人之外，亦是渡心。救生會毗鄰觀音洞，其義舉正詮釋了“共渡慈航”的菩薩心愿，給江上往來者以同舟共濟的慰藉，正所謂佛經中的身布施、無畏布施。只是，救生會的每一位救人者都是肉體凡胎，他們用自己的生命守護著他人的生命，其人性的光輝穿越時空至今閃耀。

救人一命勝造七級浮屠。扶危濟困，舍己救人，也是中國社會千年以來流傳的俠義精神。西津渡的俠氣，即從京口救生會來。

最是人間煙火氣

把思緒從歷史中拉回的，是街上商鋪蒸騰出的煙火氣。民以食為天，街上最多的鋪子還是賣吃食的，最吸引人的莫過于鎮江鍋蓋面。面鋪鱗次櫛比，臨街的門大敞，鐵鍋里滾水沸騰，蒸汽彌漫中，老板娘麻利地抓起一團面放入鍋中，再拿起一個小鍋蓋放置其上。鍋蓋明顯小于鍋身，幾乎是漂在大鍋里，頗似江上的小船。鍋蓋面的傳說不一，但鎮江此地，沒有這個小鍋蓋，斷然是煮不成面的。

看我出神，老板娘熱情地招呼：“來一碗？”“成，來一碗。”這一碗鍋蓋面汁香味濃，熨帖腸胃。面鋪窗臺上，一對端著面碗的泥娃娃憨態可掬，讓人看了不禁莞爾。這方土地，不管有過怎樣的烽火狼煙、渡口離愁或航運興衰，市井百姓最在乎的，還是炊煙里一碗面的幸福。

“泥叫叫”、古琴行、鎮江醋，如今的西津渡古街正重現當年門庭若市的景象。我們順著懸掛“李公樸故居”的示意牌穿過長安里，才發現，主街之外還縱橫密布著許多小巷。巷兩邊皆是整齊的清水磚房，有民居，有藝術工作室。巷中朱漆長廊紫藤垂落，幾只貓趴在電動車座椅上熟睡，本地居民悠閑地在夜色中散步。墻上的告示欄中，居委會張貼的本地政務、宣傳通知，與不遠處墻上歷史古跡的介紹毫不違和。好一派生活氣息！西津渡，保留了歷史建筑，也保留了傳統民居和原住民，是一座活生生的博物館。

莊周夢蝶，蝶化莊周。在我們夢回千古時，不知張祜、蘇軾或某位無名過客，是否也曾在西津渡口夢見過我們，夢見過今日的繁華。在此地，于時空交匯處，彼此相視一笑。

（原標題：西津渡的文氣俠氣與煙火氣——百名文化記者“行走大江大河”江蘇采風活動）

來源：北京日報 作者：傅洋

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